服裝，可以說是人體的第二層皮膚。除了能保護人體免除環境的傷害，更是視覺上最能展露個人品味及風格的方式。時尚是我們生活的一部分，不止於民生必需品，更是一種個人氣韻的體現⋯⋯

身為服裝設計師，最常被問到的問題是，為什麼時裝秀上的服裝，總是這麼誇張，甚至無法穿上街？

從名詞定義來分析，時裝秀這詞彙裡有個「秀」字，秀內含表演性質，所以，時裝秀即一場關於服裝的表演。以此便不難理解，一場四十幾套服裝的時裝秀，為何總會穿插著充滿概念性的「穿戴裝置」；為何壓軸服裝總是這麼驚豔得讓人窒息？為的就是如同電影或音樂劇，有個美好的休止符供大家回味及尋思。

我們當然可以簡化藝術品般的時裝秀產品，抑或購買價格相對親切的配件，使之氣質及風格能夠帶入我們的日常穿搭。即使預算有限，取其精神，更是一種與外界溝通的方式。它可能是一件不對稱的黑色棉麻襯衫，配打摺黑色大寬褲，搭純黑質感或黑白條紋棒球帽，再來一雙黑白印花運動鞋，便能體現七〇年代打破巴黎高級時尚，且樹立新經典的前衛日系風。

奢侈並非時尚的代名詞

確實，很多時尚單品的價格有好多個零讓消費者怵目驚心、裹足不前，既好奇又不敢走進店門。不過我們可以說，所有能在市場上立足的品牌，很多都已是時代甚至歷史的見證者，一個能存活這麼久的品牌一定有它的道理。而品牌基因裡的經典單品，可以是我們最先入門了解的基本款式。

不過，即便無法擁有精品，我們也可以成為懂得它們的時尚觀察家。觀察時尚，本身即內含社會學的成份；進而分享穿搭，通過親身實踐表達自我的時尚觀察。筆者認為，很貴的東西通常帶有質感，可不代表帶有質感的事物一定要價不菲。期望大家不要先入為主，而是透過理解爬梳，樂在其中地享受。畢竟，儀式感是不放棄自己的最佳證明。

©視覺中國

從歷史開始　時尚的一切有跡可循

二戰時，由於女性必須走進職場做後勤整備，促使女裝變成實用主義的套裝，加速女性融入社會，也算中性服裝的詮釋。投入勞動的女性，不再像香奈兒女士想改造的十九世紀末至廿世紀初的仕女，穿著馬甲束胸及大裙子，極盡婀娜。不過，時尚就跟哲學家黑格爾的正反合理論一樣──亦如《三國演義》開篇所謂「天下大勢，分合交替，分久必合，合久必分」──或許戰時服裝不得已的實用及耐穿，一再違背女性心中的那個浪漫女孩，使得克里斯汀迪奧（ChristianDior）華麗的新風貌（NewLook）讓女性浪漫得已解放。大份量的柔美裙襬及柳腰豐臀的Bar Jacket，重啟了人們對美好生活的憧憬，與二戰時因應配額制度和勞動需要的寬厚肩墊及短裙形成強烈對比。此舉立刻受到巴黎女性的追捧。

西風東漸／「新」風東漸

當然，香奈兒女士對此完全嗤之以鼻，她認為自己努力解放的女性服裝，又走回了十九世紀柳腰豐臀的老路。事實是，任何人都無法阻止新風貌風靡五〇年代，即使是稱霸一九二〇的Coco Chanel。

至於亞洲，日本由於美國駐軍，「新風貌」風潮也順勢傳入戰後的日本。頓時，穿著優雅中長裙的女性也可在銀座街道上不時見到。一九五三年，迪奧先生帶著自小對於日本文化的喜愛，於日本舉辦了他在亞洲的第一場高級訂製服時裝秀。其中名為日式花園（JardinJaponais）的洋裝，綴滿櫻花及小鳥，在在讓人震驚其東西合璧的服裝魅力。一九五九年，當時的美智子王妃（前明仁皇后）大婚禮服，便是出自迪奧的設計。

戰後日本受到新風貌影響。©傳影互動

來自東方的四枚時尚炸彈

六〇年代至九〇年代法國盛行的日本風（Japanism），或可追溯至一八六七年，於巴黎萬國博覽會展出的浮世繪版畫、和服、鎦金漆器。這一切令西方社會（特別是法國）眼睛為之一亮。興許也是這樣的契機，替四位來自日本的不速之客，於七〇年代至八〇年代勇闖巴黎提供了文化溫床，他們分別是高田賢三、三宅一生、川久保玲及山本耀司。

當年，他們對服裝創新的詮釋，無論是剪裁或意境，空前絕後，其震撼西方的威力不亞於當年投入日本的兩枚原子彈。可以說，七〇年代在巴黎「時裝民主」及「成衣業崛起」的背景下，他們鮮明的東方風格很難令人忽視。如果最初沒有他們的勇敢，全球時尚產業不知道會失去多少的驚喜呢！